-  =

De la siguiente manera podemos extraer cualquier imagen de otra, no solo un color.

convert imagen.bmp imagenMagenta.bmp -compose ChangeMask -composite imagen.png

Para seriar este procedimiento, probamos utilizar el comando for pero tenia problemas con los nombres de las imágenes con espacios en blanco en medio, así que el while anidado de un ls fué la solución.

ls *.bmp | while read i; do  convert “$i”.bmp Transparente.bmp -compose ChangeMask -composite “$i”.png; done

Aún quedaba quitar la extensión bmp de los nombres de los nuevos archivos, solucionado con una expresión regular:

ls *.bmp | sed -e ‘s/\.[a-zA-Z]*$//’

Finalmente, la linea completa:

ls *.bmp | sed -e ‘s/\.[a-zA-Z]*$//’ | while read i; do  convert “$i”.bmp Transparente.bmp -compose ChangeMask -composite “$i”.png; done

Esta preciosa serie de ampliaciones de un copo de nieve en la Wikipedia [clic, clic para zoom en la imagen original de alta resolución], del Departamento de Investigación Agrícola no es nueva (2007), pero no por ello deja de ser encantadoramente bella; la rescató Proof. Muestra una secuencia de ampliaciones de un sencillo copo de nieve entre ×93 y ×36.000 aumentos, mediante un microscopio eletrónico de barrido de baja temperatura. Los microscopios de luz convencionales suelen captar detalles hasta un factor de ×1.000. Para conservar el copo de nieve y otras muestras mientras se exploran se utilizan temperaturas de hasta 170 grados bajo cero.

El aparato tendría una muy amplia resolución, permitiendo a los fotógrafos recortar las imágenes sin perder detalles. Canon también apuesta a que la cámara trabajará con conexión wireless, tendrá detección de rostro para grupos, y rangos de zoom muy largos aún usando un lente fijo.

Es inusual ver un concepto de cámara – normalmente el asunto de los conceptos está reservado para el mundo de los autos – pero la idea es mostrar lo que Canon cree que podrá lograr de aquí a 20 años. Por supuesto, varias de estas características se irán implementando de a poco en el futuro cercano.

Fuente: http://www.fayerwayer.com

Básicamente se trata de contar con muy buena iluminación a través y reflejada por el agua, muchas gotas cayendo. Una cámara que se ajuste a una velocidad de 1/250, f?8 y un ISO de 100.

Muy sencillo (la mayoría de las cámaras pueden cuentan con estas características), lo intentare este fin de semana.

¿Como fotografiamos nuestro auto para ponerlo a la venta en la web? Y no le estoy hablando a los fotógrafos si no a los vendedores improvisados de autos, como es mi caso. La cámara de un teléfono celular alcanza para esta tarea, pero tenemos que pensar un poquito antes de tomar la foto. Un asunto clave es el fondo que elijamos y no está mal que gastemos un poco de tiempo en este tema. Primero pensemos en un fondo que tenga alguna relación con el auto. Por ejemplo, en estas fotos de un auto clásico de los servicios diplomáticos, ambientemos de acuerdo al estilo. No es lo mismo una coupe deportiva que una F100. Segundo, busquemos un fondo que contraste con el color del auto, si es oscuro, el fondo claro. Como ya lo hemos comentado, la hora ideal para hacer las tomas es cuando el sol ya se puso. Como no es mucho tiempo el que disponemos, tenemos que tener todo preparado para estar listos cuando la luz es la correcta. Es lo único que no podemos controlar.

Una vez que la luz es apropiada, que no hay reflejos ni sombras molestas, encuadramos tratando de hacer pasar la cintura del auto por el tercio inferior del cuadro. Ya está, tenemos una foto simple, clara y armoniosa. Allí mismo, podemos buscar otras tomas de los 3/4 delanteros o traseros, izquierda o derecha. Depende del lugar, pero es muy posible que podamos hacer dos o tres tomas más en el mismo lugar y sin mover el auto. Un detalle a tener en cuenta es que el coche esté relativamente a nivel, quiero decir que no quede inclinado hacia afuera como ocurre en general con todas las calles. Para ello no hay que estacionarlo pegado a los cordones o solo fijarse como es el piso para que el auto no nos quede caído hacia un lado.

Otro detalle. Lo que si podemos controlar es el balance de blancos y para que no nos quede el color del auto distinto en cada foto, no lo podemos usar en automático. En general conviene fijarlo en Luz día. También queda bien tener las luces de posición encendidas y girar, para las tomas de 3/4, un poco la dirección hacia el lado opuesto de la cámara. Con estas fotos hechas ahora nos tenemos que ocupar de los detalles y del interior. La cosa se complica un poco.

Después de haber terminado con las tomas generales del auto, vamos por los detalles y el interior. ¿Que tenemos para mostrar? Pensemos en las cosa particulares de nuestro auto y sobre todo en los detalles originales, por ejemplo esta radio-pasacasette, que el dueño anterior la había cambiado por una más moderna de marca incierta.

Con este planteo podemos hacer todo el tablero y detalles del mismo. Si fotografiamos desde la derecha, ponemos la pantalla a la izquierda. Por las dudas, recuerden que el flash de la cámara está prohibido aquí. Otras técnicas más evolucionadas para hacer este trabajo las pueden ver aquí.y aqui. Para hacer detalles del exterior tambien usamos la pantalla. La idea es que lo que queremos fotografiar este a la sombra y con la pantalla lo iluminamos y de paso evitamos que en las superficies del auto se reflejen elementos extraños.

Si volvemos al interior, podemos hacer los asientos u otros detalles usando la pantalla adentro del auto rebotando la luz que ingresa por la ventana trasera o desde afuera atraves del parabrisa. Siempre la misma idea, aprovechando las características del auto.

Sabias palabras. Dicho esto, ponemos la foto del tablero donde se ven los kilómetros recorridos. Un auto con experiencia. ¿Algo más? Si, habría muchas cosas más para seguir pero se puede empezar a poner aburrido. Después de todo, solo estamos vendiendo un auto. Hubo muchos comentarios en el post anterior, parece que el mercado de usados se está moviendo. Ya aparecerá el candidato para mi Volvo.

Fuente: http://blogs.perfil.com/fotocharlas/2010/02/16/como-fotografiar-un-auto-para-venderlo/

Cómo Aprovechar mejor el pelo

La piel no es suave: está llena de deralles como pequeños poros y variaciones de color. Podrías probar el Tampón de Clonar para sustituir el pelo que no quieras por piel limpia, pero los píxeles de piel clonados cambian de color debido a la iluminación, así que suelen parecer bastante distintos al resto de los pixeles colindantes. El Pincel Corrector es perfecto para colocar secciones limpias de piel sobre los pelos no deseados, dado que preserva la textura de la piel y combina los píxeles transparentes con los que tiene cerca para crear un injerto de piel digital perfecto.

1.- Duplicar
Antes de empezar a arreglar el pelo, arrastra la miniatura de la capa de Fondo sobre el ícono Crear Capa Nueva. Es una manera sencilla de empezar desde cero si la edición no sale como tú pensabas.

2.- Mejor negro
El pelo está un poco pálido. Haz click en Crear Nueva Capa de Ajuste->Niveles. Arrastra el nivel de Entrada de Sombras a 15 para crear un negro mas profundo.

3.- Pelo ordenado
Para eliminar pelos sueltos, utiliza el Pincel Corrector [J]. Activa Alineado y Usar Todas las Capas, y crea una nueva capa para los pixeles corregidos.

4.- Un toque corrector
Sobre una zona de piel limpia, haz Alt+click para muestrearla. Pincha y pinta sobre los pelos sueltos de la frente, no muy cerca del nacimiento del cabello.

5.- El cuidado del pelo
Protege los cabellos. Selecciona con el Lazo [L], y escoge Selección->Invertir. Ahora puedes eliminar cabellos del borde del área con seguridad.

6.- Clonar alrededor
Usando el Tampón de Clonar [S], haz Alt+click en la ceja y pinta sobre el pelo en el borde del ojo. El Pincel Corrector eliminará el pelo que se solapa con el ojo.

Consejo experto – Poco y frecuente
Es un reto encontrar suficientes secciones de piel limpia para transplantarlas sobre los pelos de la frente del sujeto. Incluso se pueden transplantar pelos al pintar la piel. Utiliza muestras de piel pequeñas y trabaja en secciones pequeñas. Tea ayudará a evitar las muestras de pelos y a crear una textura de injerto de piel de aspecto más realista.

Cómo mejorar ojos y dientes

Cuando vemos a una persona solemos mirar sus ojos. Estas “ventanas del alma” son vitales para formar nuestra primera impresión, y para crear un retrato atractivo vale la pena asegurarnos de que su aspecto sea óptimo.

Te mostraremos cómo usar Photoshop para alterar sutilmente y maximizar los resgos, usando Sobreexponer para blanquear los dientes y mejorar las luces. Haremos los ojos más llamativos oscureciendo las pestañas con Subexponer y resaltaremos el color del iris con unos toques de Esponja.

Seguidamente, te mostraremos cómo realzar una sonrisa ganadora. Esto implica un poco de “odontología digital” usando los ajustes de color selectivos para eliminar las manchas amarillas causadas por demasiado café.

1.- Hacer una selección
Toma el Lazo Magnético [L]. Traza una selección alrededor de los dientes amarillos. Debería seguir sola el contorno de los dientes pero, si se pierde, haz click en anclar manualmente algunos puntos.

2.- Ajuste de color
Haz click en el ícono Crear Capa de Ajuste. Selecciona Tono/Saturación y elige la opción Editar: Amarillo. Arrastra la Saturación a -46 y la Luminosidad a +45.

3.- Sobreexponer el blanco
Selecciona Sobreexponer [O] con un pincel suave pequeño. Ajusta el Rango a Medios Tonos y la Exposición al 10%. Pinta sobre los blancos y las luces de detalle.

4.- Realzar los ojos
Escoge Subexponer [O], con el Rango en Sombras. Usa un pincel menor y una Exposición del 10%, y pinta sobre las pestañas y las pupilas para oscurecerlas.

5.- Aumentar la saturación
Realza el iris usando la Espona. Ajusta el Modo en Saturación y el Flujo al 20% para hacer cambios en varios pasos pequeños para un mejor control.

6.- Buena nitidez
El ojo derecho es un poco suave. Selecciona y Suaviza a 20 pixeles. Ve a Filtro->Enfocar->Enfoque Suavizado, y ajusta la Cantidad al 50% y el Radio a 2.

Consejo experto
Capas de Ajuste
Las capas de ajuste pueden alterar los pixeles sin modificar de forma permanente los de la imágen original. Puedes cambiar los píxeles afectados por una capa de ajustes pintando en su máscara. Un pincel blanco permite que la capa de ajuste altere los píxeles correspondientes en la capa inferior. Los puntos negros evitan que estas partes de la foto se vean afectadas por la capa de ajuste

Como usar RAW para conseguir mejores retratos

Lleva tus fotos al límite convirtiéndolas desde RAW. Te enseñamos cómo lograr resultados increíbles.

Los archivos RAW son cruciales si quieres obtener la mejor calidad de imagen posible de tu cámara. Al siparar en JPEG, la cámara procesa y ajusta todos los parámetros como el balance de blancos, saturación, contraste, nitidez y reducción de ruido. Una gran parte del original se descarta cuando aplica la compresión JPEG, una pérdida de datos útiles que puede limitar cualquier edición porterior.

Al disparar en formato RAW, obtienes absolutamente todos los datos capturados por el sensor de la cámara, así como un control total de los parámetros de imagen para recuperar sombras y luces, mientras que los cambios de ccolor, que en JPEG pueden crear artefactos, se pueden realizar con una pérdida mínima o nula.

En este tutorial usaremos Adobe Camera Raw, que forma parte de Photoshops Elements y Photoshop, y que permite editar la mayoría de los tipos de archivo RAW. Aquí te mostraremos la mejor forma de maximizar la calidad de tus retratos RAW y luego veremos las herramientas avanzadas que ofrece Camera Raw para CS2.

Al abrir un archivo RAW, el conversor Camera RAW aparece automáticamente. Empieza desactivando las casillas Auto en la pestaña Ajustes (rara vez ofrecen resultados óptimos). Ahora ajusta la Profundidad de bit a 16 usando el menú desplegable de abajo. Tu imagen parecerá gris y estimulante, pero no te preocupes, ya que te mostraremos la forma correcta de empezar a arreglarla.

1.- Advertencias de corte
Activa Iluminación y Sombras para ver cuándo se pierden o se “cortan” los detalles de estas áreas. En la Previsualización, las sombras cortadas aparecen en azul y las iluminaciones en rojo. Nuestro retrato presenta algunas sombras que se han perdido.

2.- Problemas de exposición
Como la foto está subexpuesta, los píxeles del Histograma se amontonan en el lado izquierdo en vez de distribuirse a lo largo del rango tonal. Lo arreglaremos antes del balance de blancos. Ajusta la Exposición a +1’25, justo antes de cortar algún canal de color.

3.- Balance de blancos.
Los ajustes de balance de blancos de la cámara suelen necesitar retoques en Camera Raw. Haz click en la zona que debería ser blanca o gris neutro con el Cuentagotas de Balance de Blancos para un ajuste automático. Luego podrás retocarlo con más precisión con los controles.

4.- Temperatura de color
Nuestro retrato no tiene zonas neutras obvias, así que ajustaremos a ojo. El Balance de Blancos “De la Cámara” (5700) parece demasiado amarillo, saí que mueve el control de Temperatura a 5000. Ésta ligeramente más fría, produce un tono de piel más natural.

5.- Matiz y tono
Ahora afinaremos el equilibrio de color con el control Matiz: a la izquierda añadimos verde, y a la derecha magenta (ajústalos a +1). Estos cambios han afectado a la Exposición, así que fíjala en +1.45. Ahora es el momento de perfeccionar el rango tonal.

6.- Mejorar el brillo
Mientras que la exposición afecta a todo el rango, el Brillo sólo modifica los tonos medios y es útil para aclarar las zonas muy oscuras después de un ajuste de Exposición. Arrastra el control a la derecha controlando las iluminaciones (con 53 tendrás un aclarado suficiente).

7.- Corrección de contraste
Nuestro retrato ya tiene bastante impacto, así que sólo necesitamos aumentar el Contraste a +30 para darle ese efecto extra. Esto provoca un poco de corte en el canal rojo, pero no es un gran problema porque no afecta al detalle de las luces de la cara de la chica.

8.- Ajuste de sombras
Dado que estos cambios menores son tan potentes, es mejor dejar las Sombras hasta después de terminar con la Exposición, brillo y contraste. Bajar las Sombras a 4 reduce notablemente el corte (y aplanaría las pupilas). Aumenta la Saturación a +10.

9- Reducción de ruido
Para solucionar el ruido de las sombras, en Detalle, ajusta el Suavizado de Luminancia y la Reducción de Ruido de Color a +10 y +25. Un ajuste de enfoque bajo (25) no degrada la calidad, pero las herramientas para enfocar de Photoshop ofrecen algo más de control.

Cómo ajustar RAW en CS2

Photoshop CS2 tiene mucho que ofrecer a los fotógrafos más exigentes

Los controles RAW avanzados en Camera RAW de CS2 pueden solucionar los problemas comunes de los objetivos, añadir efectos creativos y mejorar la exposición.

1.- Ojetivo
La pestaña Lente corrige dos problemas importantes: viñetado y aberración cromática. Nuestra foto no tiene, pero comprueba tus imágenes incluso si usas objetivos de alta calidad. Aumenta el zoom al 100% para verificar si hay aberraciones cromáticas.

2.- Curvas
La pestaña Curva es similar a la de Photoshop y, aunque no trata los canales por separado, ofrece contraste personalizado del canal RGB compuesto añadiendo hasta 16 puntos. Como alternativa, aplica uno de los ajustes predefinidos.

3.- Calibrar
Permite a los profesionales ajustar las variaciones del perfil de color de la cámara, y también sirve como herramienta creativa. Puedes añadir cambios de color o usar los controles individuales del Tono RGB para simular los filtros tradicionales para una conversión de más calidad.

Preservar los colores
Las palabras “espacio de color” pueden asustar, pero vale la pena aprender los fundamentos para mantener los colores lo más reales posible. Sólo debes conocer dos: Adobe RGB y el denominado sRGB IEC61966-2.1. El primero es el preferido por los fotógrafos y editores profesionales porque tiene un rango mayor, más apto para la edición de la imagen y las convensiones a CMYK, mientras que sRGB IEC61966-2.1 tiene un rango menor y es ideal para el uso en la web y la impresión en casa. Sea cual sea el que elijas, utilízalo durante todo el proceso de trabajo. Si aparece el cuadro Diferencia de perfil Incrustado al abrir una foto, elige “Usar el perfil incrustado” y Aceptar.

Cómo pasar a B&N

El blanco y negro es algo más que la desaturación. Te enseñamos los secretos de las grandes conversiones.

Desaturar las fotos en color o convertirlas a grises suele producir imágenes en blanco y negro planas y monótonas. Mezclando los canales de colores en proporciones diferentes puedes hacer conversiones a blanco y negro con más profundidad e impacto.

El cuadro Tono/Saturación te ofrece seis canales de color para “jugar” (rojo, amarillo, verde, azul, cian y magenta), además de un control Todos que permite ajustarlos simultáneamente. Variando la luminosidad de los seis tonos individuales puedes manipular áreas tonales dentro de las fotos, y los efectos son similares a los creados usando filtros monocromo tradicionales con péliculas de B&N.

1.- El poder de los tres
En Capa>Nueva Capa de ajuste>Tono/Saturación>OK>OK. Cuando tengas tres de estas capas de ajuste haz doble click en la miniatura de la capa superior y ajuste la Saturación a -100 y la Fusión a Color.

2.- Mezcla
En la capa media, varía la Luminosidad de los seis colores uno a uno. Haz click en OK y alterna el icono del ojo para ver los efectos. Para reeditar un color, abre de nuevo Tono/Saturasión y modifica los valores.

3.- Toques finales
Fija la Saturación de Todos en la capa inferior en +10 y acopla la imagen. Pinta el blanco de los ojos con Sobreexponer (rango iluminaciones). Exposición 4%; y las pestañas con Subexponer (rango Sombras), Exp. 4%.

Cómo aplicar arreglos en retratos

Te mostramos cómo algunas herramientas de edición básicas pueden transformar la calidad de tus creaciones.

¿No sería bonito que las imágenes de tu cámara estuvieran siempre perfectas? La verdad es que, incluso en manos expertas, las cámaras digitales a menudo fracasan a la hora de capturar con presición la iluminación y los colores. Los pequeños defectos pueden ser una gran diferencia para la calidad de los retratos, pero puedes mejorar tus fotos considerablementes dominando unas pocas técnicas básicas de Adobe Photoshop.

Si has seguido el tutorial anterior, muchas de estas correcciones no serán necesarias, pero si disparas en JPEG la cosa es distinta.

1.- Manos a la obra
Nuestro retrato parece un poco gris, así que haz click en Mejorar>Ajustar Iluminación>Niveles y mira el Histograma. Verás uqe indica subexposición, así que arrastra el Punto Blanco a la izquierda hasta el borde de los píxeles.

2.- Advertencias de corte de Niveles
Pulsa la tecla Alt mientras mueves los Puntos de Blanco/Negro para ver las luces/sombras que se cortan. Los colores indican un corte enuno o dos canales de color el blanco/negro muestra que se cortan todos los canales.

3.- Correcciones de tonos medios
Para aclarar el retrato, arrastra el Punto de Gama (tonos medios) un poco a la izquierda (para oscurecerlo, llévalo a la derecha). Las Curvas de Photoshop (imagen>ajustes>curvas) te permiten ajustes de tono más finos, especialmente en el contraste general.

4.- Crear formas
Crea una curva en forma de S usando tres puntos para subir el contraste, manteniendo una curva suave (cuanto más brusca sea, mayor será el contraste aplicado). En Element 5 existe una versión simplificada de las Curvas con los parámetros de ajuste más populares.

5.- Sombra/iluminación
Vale la pena usar esta herramienta (mejorar>ajustar iluminación>sombra/iluminación), aunque no necesites recuperar mucho estos valores. Empieza con Cantidades de 1-5 (más parecerá artificial), y aumenta algo el Contraste de Semitono para compensar.

6.- Tonos de piel en Elements
La piel está un poco azulada. Selecciona Mejorar>Ajustar Color>Ajustar Color para Tonos de Piel. Haz click en la piel con el Cuentagotas. El ajuste automático es drástico, así que reduce los controles de Piel y ajusta el equilibrio de color con Luz Ambiente.

7.- Tonos de piel en Photoshop
Puedes mejorar los tonos de piel de forma similar en Photoshop usando Imagen>Ajustes>Equilibrio de Color. Activa la casilla Preservar Luminosidad y varía con cuidado los valores Rojo, Magenta y Amarillo, primero para las iluminaciones, y después para Medios Tonos.

8.- Saturación selectiva
Aumentar la saturación en los JPEG puede crear ruido y bloques rápidamente, así que mantén los valores por debajo de +15. Para aumentar más, amplía el zoom al 100% y céntrate en zonas, como los ojos usando la Esponja con un ajuste de Flujo bajo como 10.

Allá en la época de la película, los filtros eran escenciales para crear cualquier tipo de efecto especial. Aunque ahora tenemos Photoshop, los filtrosconvencionales aún tienen su sitio en la era digital. Sin embargo, sólo hay cuatro tipos básicos que debes conocer: polarizador circular, densidad neutra, degradado ND y protector. Imagína que tu bolsa está en llamas, ¿cuál de ellos salvarías primero? La respuesta siempre debería sel el polarizador. Es el mejor amigo de un fotógrafo y la parte de equipo más esencial en lo que respecta al objetivo.
La habilidad del filtro polarizador para intensificar los cielos azules, atravesar la neblina y reducir los reflejos, lo convierte en una herramienta indispensable para cualquier fotógrafo amante de los paisajes.
En las próximas líneas te daremos los mejores consejos para mejorar la calidad de tus  fotos.

Polarizador circular

Los polarizadores no sólo son fantásticos para mejorar los cielos, también pueden suavizar los fuertes reflejos de superficies como el cristal o el agua, así como mejorar y saturar las fotos en color en días nublados. ¿Por qué? Bueno, la luz dispersada en la atmósfera y reflejada por superficies puede, y de hecho lo hace, reducir el contraste de las imágenes; tus fotos pierden su fuerza y, en última instancia, parecen apagadas. Usar un software de edición es como cerrar la puerta del establo cuando el caballo ya ha salido desbocado. Hacerlo bien in situ es algo difícil de reproducir en una computadora.
La mejor forma de ver el efecto es sostener el filtro ante tus ojos y girarlo hasta que consigas la polarización m´s intensa. Es la mejor manera de componer sin usar un polarizador puesto, ya que el visor puede oscurecerse porque el filtro impide que la luz no polarizada entre en el objetivo. Coloca el filtro y ajústalo girando hasta que el efecto sea el más intenso.

“Esta foto polarizada de la vegetación con sol directo ha reducido el resplandor de las hojas, ha saturado el color y ha oscurecido el cielo”

“Usando un polarizador se han eliminado todos los reflejos del agua y la composición ha mejorado reduciendo el detalle en el primer plano”

Degradado ND

No hay nada peor que un monótono cielo blanco en un paisaje. Con ello se crea mucho contraste entre el cielo y la tierra y lleva a la cámara hacia la subexposición del primer plano. La mejor forma de reducir el contraste es usar un filtro degradado de densidad neutra (ND).
Estos filtros cuadrados de quita y pon disminuyen la luz gradualmente en la zona del cielo y se pueden en juego s de tres (reducción de luz de 1, 2 y 3 pasos). Estan también disponibles con degradado duro o suave, en función del tipo de paisaje que fotografíes.
Los filtros se insertan en un soporte especial que se fija delante del objetivo y sepueden mover arriba o abajo para que coincidan con el horizonte. Pulsa el botón de previsualización de profundidad de campo (si lo tienes) para poder alinear el horizonte con precisión, y mide siempre la escena con el fltro puesto para evitar una subexposición excesiva.

“Un filtro degradado duro Lee ND 9  de 3 pasos es perfecto para contrarestar el cielo brillante con la tierra.”

Densidad Neutra

Los días radiantes son ideales para velocidades de disparo rápidas y aperturas pequeñas, pero no para desenfocar el fondo. Un filtro de densidad neutra puede ayudar a conseguir aperturas mayores y velocidades lentas. Como resultado, son ideales para capturar una fotografía del agua que fluye con suavidad en una cascada, por ejemplo.
Para conseguir un fondo borroso y limpio al fotografiar flores al sol, tendrás que disparar con un ISO bajo (ISO 100) y una apertura grande, algo como f/2.8 o f/5.6. Si no usas un reflector o flash de relleno, obtendrás sombras crudas, y un flash esterno (o el integrado) reducirá la velocidad de disparo a la de sincronización máxima.  Es la velocidad de obturación más rápida a la que es capaz de exponer correctamente una foto, normalmente arlededor de 1/200seg., lo que crea sobreexposición por la aperturamayor. Usando un filtro de densidad neutra, la cantidad de luz que entra en el objetivo se puede reducir y usar una velocidad más baja.

Para la fotografía que ilustra estas líneas usamos dos filtros juntos (uno de 1 paso y otro de 3), reduciendo así el nivel de luz en cuatro pasos. Puedes añadir todos los filtros que necesites para bajar los niveles de luz. No obstante, nuestro consejo es que elijas filtros con la mejor calidad posible, puesto que los más baratos pueden crear dominantes de color.

“Usando dos filtros de densidad neutra B+W delante del objetivo se redujo el nivel de luz en cuatro pasos. Esto permitió usar el flash de relleno, una velocidad de disparo bastante baja y una apertura mayor para desenfocar el fondo y conseguir más impacto.”

“Hecho con una apertura grande de f/2.8 y flash de relleno en un día soleado.
La velocidad de sincronización limitó el disparo a 1/250seg. y entró demasiada luz.” Fig.1

“Usar una apertura pequeña hace que el fondo quede nítido, lo que estropea la foto. Esta imagen se obtuvo sin filtro ND a 1/50seg. y f/22 con flash de relleno.” Fig. 2

Protección

Antes de la era digital, los rayos UV eran un gran problema para los fetógrafos. Las emulsiones de película absorben la luz visible, así como el extremo ultravioleta del espectro, creando brumas y tintes azulados. Esto no es un gran problema en las cámaras digitales, puesto que tienen un filtro CCD de paso bajo que elimina los rayos UV e infrarrojos. ¿Entonces ahora los filtros UV son innecesarios? No, si quieres proteget el elemento frontal de tu objetivo. Como no afectan mucho a la imagen, muchos los dejan siempre puestos en el objetivo para mayor seguridad.
Hay varios tipos de filtros protectores en el mercado y comprar ell adecuado puede ser confuso. ¿Quieres un filtro UV, Skylight, A o claro? ¿Y qué hay de la nueva variedad de filtros protectores “digitales”? Hemos elegido tres y hemos decidido probarlos para ver si había algún tipo de beneficio o reducción de calidad de imagen.

Objetivos a salvo

Sin filtro
Este paisaje se hizo con una Canon EOS 30D usando un objetivo Sigma 70-200mm f/2.8 DG Macro HSM a 70mm sin ningún filtro. Los resultados cambian entre los diferentes modelos de cámaras.

Filtro UV/IR
Este filtro B+W de gama alta está bien construido, pero aquí no hallamos ningún efecto perceptible en la calidad de imagen

Filtro UV
El filtro Haze UV de Hoya no alteró la calidad de imagen, incluso en un día de verano bastante brumoso.

Filtro Skylight
El skylight de Hoya tiene la misma construcción que su homólogo Haze UV, pero produjo un tono más cálido.

Degradados de color: una solución digital

Hay muchos otros filtros, además de los cuatro que hemos mencionado, y algunos se pueden recrear con Photoshop. El degradado de color es un ejemplo clásico, pero sin embargo debes recordar que cualquier manipulación de tus fotos siempre deteriorará la calidad de imagen. El principal problema con un degradado digital es el ruido causado por la luminosidad de color, que se manifiesta en forma de artefactos granulares en las fotos.

El segundo asunto con la manipulación digital es la cantidad de detalle del cielo. Si lo deseas, podrías añadir un paso al tutorial que incluimos bajo estas líneas para escurecer selectivamente o extraer más detalle del cielo en tus fotos RAW antes de añadir el filtro degradado digital. El método usando depende de la imagen original, como por otra parte es lógico.
Si no te consideras suficientemente hábil para crear tus propios cielos degradados, puedes adquirir un plugin llamado Nik Color Effex Pro (www.niksoftware.com), que incluye filtros degradados. Son fáciles de aplicar y vienen en varios colores, incluso puedes elegir tu propio color.

Tres pasos hacia un cielo azul

1.- Crear una capa vacía
Abre tu foto original en Photoshop y crea una capa vacía encima. Usaremos esta capa para aplicar un degradado de color que imitará un filtro convencional de este tipo. Vamos a crear un cielo con un agradable azul.

2.- Selecciona el degradado
Escoge un azul conel Cuentagotas y ajústalo como color frontal. Haz click en la franja Graduada en la barra de herramientas. Selecciona la segunda opción que muestra un degradado de “frontal a transparente”.

3.- Fusionar la capa
Utiliza la Herramienta Degradado para crear uno en la capa vacía que acabe justo debajo del horizonte. Ajusta el Modo de Fusión Oscurecer y cambia la Opacidad para obtener la intensidad de azul que quieras.

Maximiza la calidad que no puede ofrecer tu cámara con estos consejos.

¿Harto de fotografías con grano? Lo más probable es que esto se deba a un ajuste ISO demasiado elevado, o sencillamente a que el sensor esté sucio.

La mejor forma de reducir el nivel de ruido es disparar con el ajuste ISO más bajo que sea posible. Si el sujeto es estático y puedes apoyar la cámara en un trípode o en cualquier otro elemento, disminuye el ISO (lo ideal es 100), y utiliza una velocidad de disparo más lenta. Si por algún motivo tienes que usar un tiempo de exposición superior a 5 segundos, lo mejor es emplear el ajuste de reducción de ruido de la cámara disponible en la mayoría de las SLR, ya que eliminará ruido, o píxeles “malos”, en la escena comparándola con un encuadre negro. No es el método perfecto pero puede ayudar, aunque en casos desesperados siempre hay soluciones de software como el filtro de ruido del Photoshop, o plugins como por ejemplo Noise Ninja.

Asimismo, es aconsejable recortar la imagen al sacar la fotografía en vez de hacerlo después en la computadora, ya que de esta manera aprovecharás mejor el sensor de la cámara y conservarás la máxima calidad.

Otro problema con las SLR es la suciedad en el sensor. El polvo, el polen y otras partículas pueden acarrear un enorme trabajo de edición, por lo que nuestro consejo es no cambiar las lentes con la cámara encendida y realizar este procedimiento protegidos del viento. En el mercado hay disponibles numerosos kits de limpieza que te ayudarán a mantener el sensor preparado para ofrecer la mayor calidad.
Una buena práctica es utilizar protectores de lentes, dispositivos que además facilitan mantener limpio el objetivo.

Por último, no confundas un visor sucio con el sensor. No olvides que el polvo en el visor de una SLR no se verá en las fotografías, así que no te vuelvas loco buscando una solución.

8- El flash no siempre lo hace bien

Tanto si usas un modelo dedicado, como si prefieres el interno de la cámara, no te pierdas estas soliciones a los cinco problemas más habituales con el flash.

Problema: Brillo del flash
El flash debe usarse siempre como luz secundaría, ya que la diurna crea un aspecto más natural. No obstante, si tienes que utilizarlo como relleno, iluminación creativa, o si la luz ambiental es muy baja, a menudo los resultados serán un poco crudos. Al tener un contraste muy elevado, las iluminaciones en el rostro de personas o en superficies reflectivas pueden quemarse, por lo que es mejor emplear un difusor para así conseguir imágenes más naturales y también suaves.

Solución: Difusor y suavizar
Hay muchos difusores en el mercado, pero todos se basan en el mismo principio: reducen la intensidad del flash haciendo pasar la luz a través de un material translúcido que la difumina, extiende y sualviza. Puedes hacerte uno casero colocando una hoja de papel blanco en el frontal del flash y fijandola con una goma elástica. Lógicamente, cualquier cosa frente al flash limitará su potencia, pero la medición TTL de la unidad tiene esto en cuenta para que no sea necesario hacer después cálculos para compensar.

Problema: Mucho brillo
Todos hemos sacado alguna foto en la que el sujeto parece expuesto a una dosis letal de radiación y se asemeja a un fantasma blanquecino. Esto suele ocurrir cuando nos colocamos demasiado cerca y el protagonista recibe más luz del flash de la que realmente necesita la escena.

Solución: Retrocede
Nada más fácil que dejar más distancia entre el flash y el sujeto, ya que reducir la potencia del primero comensando negativamente no tendrá efecto alguno. Sin embargo, esta t´´ecnica no servirá de mucho con fotorafías macro, en las que acercarse es vital, por lo que en este último caso lo más recomendable será utilizar un difusor.

Problema: Sombras crudas
Si el sujeto esta cerca de un muro o decorado, el flash puede dar lugar a sombras poco favorecedoras. La razón se debe a la combinación de la cercanía del protagonista y el fondo, y a la alta potencia del flash.

Solución: Reduce la potencia
La primera opción aquí es aumentar la distancia entre el sujeto y el fondo, y la segunda ajustar la otencia del flash y aplicar una compensación negativa. Si utilizas un flash integrado, encontrarás el control para llevar a cabo este ajuste en la propia cámara.

Problema: Sincronización
En un día brillante, una apertura amplia y el flash pueden producir imágenes sobreexpuestas, ya que la cámara reduce la velocidad para sincronizar con el flash y llega demasiada luz a la lente de la unidad.

Solución: Filtros ND
Con un filtro de densidad neutra (ND) reducirás el nivel de lluz ambiental y podrás así usar velocidades mucho más bajas con aperturas amplias y el flash.

Problema: Fondos oscuros
La mayoría de los modos de escenas y semiautomáticos dan lugar a fondos subexpuestos con el flash. Esto ocurre porque ajustan la velocidad a un modo seguro para tomar la cámara con la mano y no dejan que el fondo reciba mucha luz.

Solución: Luz equilibrada
Con retrato nocturno, o prioridad de apertura, la cámara expondrá correctamente el fondo. Si usas el flash para rellenar el primer plano la imagen será más equilibrada y tendrás un aspecto más natural.

9.- Los límites de tu réflex
Tu cámara es una herramienta muy potente, pero no es perfecta.

Puede que seas un fotógrafo impecable y que tu cámara sea la mejor del mundo, pero hay límites en lo que puede conseguir que deberás tener muy en cuenta a la hora de realizar tus fotografías.

La mayoría de los visores no muestra el 100% de la imagen que capta el sensor, por lo que debes aprender la diferencia entre loque presenta el visor y lo que realmente estás captando. Comprobando la pantalla de LCD podrás hacerlo y además encuadrarás con mayor precisión, con lo que después tendrás que recortar menos la imagen.

Por otra parte, n otiene sentido disparar en modo continuo como si la cámara fuera una ametralladora, ya que la sincronización es vital y sólo conseguiras llenar el buffer de la unidad en vez de lograr ese momento mágico que buscas. No olvides que al fin y al cabo no estás grabado un video, y que debe ser tu propio criterio el que decida cuándo captar ese instante decisivo.

La gama dinámica es también otro aspecto a tener en cuenta. Lo normal es que tu cámara admita unos cuatro pasos de exposición antes de que las sombras de una imagen se vuelvan negras y las iluminaciones se aclaren y recorten, pero si trabajas en una escena con una gama dinámica amplia podrás contrarrestar esto de dos formas. En primer lugar, disparando en RAW podrás procesar la toma después dos veces, una para las iluminaciones y otra para las sombras, y mezclar ambas fotografías en un programa como Photoshop. También puedes capturar una imagen HDR (High Dynamic Range), lo que implica hacer varias tomas con distintas exposiciones y mezclarlas en una composición. El aspecto final puede ser extraño, pero si lo haces bien lograrás aumentar la gama.

Para tener en cuenta:

• Vida de la bateria: Lleva siempre una de reserva a plena carga. Si hace mucho frío lleva tres, ya que con temperaturas bajas se consumirán con una rapidez mucho mayor.
• Espacio de la tarjeta de memoria: Formatea todas tus tarjetas antes de empezar a disparar. Puedes hacerlo después, pero si surge una oportunidad fotográfica lo más fácil es que pierdas el momento por no estar preparado.
• Exposiciones malas: Dispara en RAW. Descubrirás que el postproceso te ofrecerá después muchas más opciones. Además dominándolo conseguirás los mejores efectos.
• Perderse el momento: Intenta estar siempre alerta. Observa, espera y valora la situación en vez de captar una ráfaga de imágenes. Aprende a anticiparte a la acción, ya que si esperas a verla en el visor de la cámara será sin duda demasiado tarde para obtener la imagen deseada.

10.- Mejora tu creatividad con el balancede blancos

Aunque lo ideal es acertar siempre que puedas con los blancos, a veces merece la pena optar por tonalidades más frías o cálidas.

Como mencionamos antes, disparando en RAW podrás modificar varios parámetros desde la computadora. El balance de blancos es uno de los mas frecuentes, y por ello ocupa el primer lugar en el menú de opciones del plugin Adobe Camera Raw del Photoshop. Si dejas que la cámara escoja este ajuste en lugar de emplear uno de los predefinidos las cosas pueden ir mal, mientras que si disparas en JPEG es conveniente acertar con la cámara para reproducir el trabajo de edición al mínimo y conservar la calidad de la imagen.

Para una mayor precisión, lo mejor es ajustar el balance de blancos manualmente realizando una lectura de un trozo de papel blanco con la misma luz que el sujeto y bloqueando el valor. Si trabajas en RAW es conveniente incluir el papel en la imagen, ya que después podrás usarlo como balance personalizado para toda la escena (basta con tomar la herramienta cuentagotas del software RAW e ir pinchando en el papel).

En el caso de un amanecer o una puesta de sol, con el ajuste Nublado darás más calidez a la escena. La opción Sombra tiene un efecto más fuerte, similar al resultante de aplicar un filtro cálido de la serie 81 a la lente de una cámara de película tradicional.

Si lo que quieres es enfatizar la frialdad, por ejemplo en un paisaje de invierno, prueba el ajuste predefinido Tugsteno. Eso sí, se trata de un efecto más drástico gráficamente.

Con efectos como los mencionados el balance creativo funciona mejor en los extremos del día, cuando las condiciones de luz son las mejores. Prueba estas técnicas a mediodía y obtendrás unos resultados crudos y con aspecto poco natural.

Para los más refinados, en el mercado hay disponibles tarjetas cálidas/frías con varios niveles. Haciendo una lectura en ellas podrás añadir un sutil grado de calidez o frialdad a tus imágenes aunque siempre puedes crear una cartulina personalizada.

Cuándo probar otros ajustes

Lo ideal es que el uso creativo del balance de blancos se adapte al carácter de la imagen, en vez de ser un intento de lograr un efecto especial. Disparando en RAW siempre puedes afinar los resultados o cambiar por completo la fotografía al procesarla. Aquí tienes dos ejemplos en los que esto funciona.

Escena original
La imagen se captó en el crepúsculo con unos sutiles colores en el cielo. La sensación global es algo fría y no hace justicia a la belleza de la luz.

Más cálida
Seleccionando el modo Sombra del balance la frialdad de la escena quedó anulada. Disparando en RAW es muy fácil cambiar el resultado después.

Escena original
Esta foto se hizo por la tarde con el ajuste Auto del balance de blancos. Como puedes ver, el aspecto es demasiado cálido para el sujeto utilizado.

Más fría
Con el ajuste de blancos Fluorescente la imagen ahora parece hecha en el crepúsculo. También probamos Tugsteno, pero era demasiado fuerte.

11.- Mejorar el enfoque

Lograr escenas más nitidas es fácil. Aquí te enseñamos cómo hacerlo.

No hay nada mejor que comprobar el LCD de la cámara tras disparar y ver una composición y una luz impresionante, pero no hay nada peor que verificar el enfoque en la computadora y descubrir una foto difumada. La nitidez lo es todo, y si una fotografía carece de ella anulará una imagen que parecia que prometia.

Una escena enfocada es una combinación de muchos factores. Algunos están fuera de tu control, como la calidad del cristal de la lente, pero la mayoría de ellos dependen de tí, de emplear unas técnicas de disparo de forma disciplinada y de tener el equipo adecuado.

¿Te suena la frase “lo barato sale caro”? Esto es casi una verdad absoluta con el equipo fotográfico. Los trípodes  y los monopiés deben ser sólidos y pesados, y estar bien construidos para poder sujetar l acámara y el objetivo sin que parezca que van a caerse en cualquier momento. Lo más aconsejable es ir a la tienda con tu kit fotográfico y adquirir el modelo que mejor se adapte.

Una fotografía mejor y más nítida es también el resultado de una buena técnica. Escoger la velocidad correcta, por encima de la longitud focal utilizada, y conocer los límites si tomas la cámara con mano, tendrá un efecto instantáneo en tus imágenes. Sea cual sea la velocidad, si no tienes un trípode, apoyarte en árboles y paredes o edificios te servirá de ayuda para lograr fotos mejor enfocadas.

Con una apertura más pequeña y un enfoque más preciso obtendrás fotos de paisajes urbanos o naturales con una nitidez perfecta en toda la escena. Si combinas el equipo adecuado con las mejores técnicas aumentarás tus probabilidades de éxito y pronto volverás a casa con las imágenes más nítidas que hayas visto jamás.

Consejos Expertos

• Trípodes: Evita extender la columna central y, si disparas a la altura de la cintura, recoge primero las patas inferiores, mas finas.
• Calidad del lente: Compra siempre el mejor cristal que puedas pagar, pero pruébalo antes.
• Tomas la cámara: Con una empuñadura de baterías será más fácil usar el formato retrato.
• Velocidad: Escoge un ajuste que sea superior a la longitud focal con la que disparas. Es decir, con un objetivo de 500mm la velocidad a emplear debería ser de 1/640 seg.
• Apertura fiable: Se trata de un punto en la lente situado en torno a f/8 o f/11. Es mejor evitar aperturas extremas como f/22 o f/2.8.
• Enfoque: Para lograr paisajes más nítidos, hazlo a un tercio de la distancia en el encuadre.
• Apoyos: Una pared, un árbol caído, una valla, e incluso el hombro de un compañero, te ayudarán a ganar solidez.

12.- Personaliza tu cámara

Con unos simples ajustes puedes hacer que tu cámara sea más fácil de manejar y potente.

La mayoría de las SLR ofrecen tantas funciones personalizables, que lo mejor es recurrir a la configuración predefinida si estás empezando; bastante tendrás ya con ajustes de exposición como el balance de blancos, la apertura ISO y la calidad de imagen. Sin embargo, conforme vayas familiarizándote con el funcionamiento de la cámara estarás deseando librarte de las limitaciones fotográficas que impone la configuración predefinida.

Las SLR de gama media y alta permiten personalizar prácticamente cualquier aspecto del manejo de la cámara, como la iluminación del área activa de autofocus o deshabilitar el botón de disparo si no hay tarjeta de memoria. Son ajustes menores que dependen del gusto personal, pero sí merece la pena investigar los que afectan a parámetros como exposición, botones, temporizadores y reproducción.

Por ejemplo, quizas quieras acelerar o ralentizar el temporizador para captar un sujeto concreto, o asignar una función usada con frecuencia a un botón o rueda para así ahorrar tiempo, En cuanto a la exposición, puedes fijar la compensación a 1/3, 1/2 o un paso, mientras que con el autobracketing será posible escoger si éste afecta a la exposición, al flash, o bien al balance de blancos utilizado.

Más allá

Hay opciones más avanzadas, como hacer que la cámara espere antes de cambiar el seguimiento de enfoque del sujeto si la distancia con éste cambia de improviso, muy útil si un objeto oculta la visión del protagonista unos instantes; si trabajas con una serie de sujetos a diferentes distancias deshabilita este ajuste para que la cámara reenfoque de inmediato. Por último, guarda tu configuración para usarla cuando necesites.

Empuñaduras Batería

Hay tres razones por las que quizás quieras personalizar tu cámara con una empuñadura: ofrecen una potente fuente de alimentación si la principal falla; suelen incluir un botón de disparo secundario y ruedas de comando principal y subcomando para manejar la cámara más cómodamente en formato retrato; y además su peso extra logrará que las cámaras ligeras parezcan más sólidas y reducirá las vibraciones.