Hacer una fotografía de noche no es diferente a hacerla de día, pero las condiciones en las que se trabaja sí hacen que el sistema sea un poco distinto. Tenemos que completar un poco nuestro equipo y tener en cuenta algunos aspectos técnicos para poder empezar en la fotografía nocturna.

Equipo para fotografía nocturna

Para hacer una salida nocturna a tomar fotografías, debemos completar nuestro equipo básico de cámara y meter en la mochila algunas cosas más:
Empezaremos por lo más obvio, que es un buen trípode, y digo un buen trípode, por la necesidad que tendremos de realizar exposiciones largas y casi siempre, apuntando hacia el cielo. Si la rótula de nuestro trípode no aguanta mucho peso, se puede ir moviendo o cayendo poco a poco, muchas veces sin darnos cuenta, lo que va a provocar que nuestras fotos salgan movidas.

El cable disparador o control remoto nos ayudará a no trasmitir movimiento a la cámara cuando disparamos la fotografía, pero también nos da la posibilidad de trabajar en BULB. Para realizar fotografías con exposiciones largas, ajustaremos nuestro obturador a la posición BULB, que nos permite tenerlo abierto mientras tengamos apretado el botón de disparo. Si no usamos el cable disparador, tenemos que mantener pulsado con el dedo el botón de la cámara durante todo el tiempo de exposición y la presión que hacemos puede, también, hacer que la fotografía salga movida.

Es recomendable llevar una linterna o, mejor, una luz frontal para poder desenvolvernos en el ambiente y realizar las tareas de preparación de la fotografía e, incluso, iluminar algún elemento que aparezca en nuestro encuadre. Mi recomendación es un frontal de leds en el que se pueda controlar la intensidad de la luz y el ángulo.

Otra cosa que no debe faltar en el equipo son baterías de repuesto, tanto para la linterna como para la cámara. La fotografía nocturna implica tener la cámara encendida y trabajando mucho tiempo, lo que reduce considerablemente la duración de la batería.

Encuadre y composición

A la hora de componer y encuadrar nuestra fotografía, no solemos ver casi nada por el visor. La solución está en iluminar la escena, al menos el primer término, con la luz frontal (podemos apoyarla en algún sitio o que la sujete algún acompañante). También es interesante poner un nivel en la zapata de la cámara, para tener controlada su inclinación y no torcer el horizonte. Si tenemos Live View en la cámara nos puede ser de mucha ayuda para encuadrar. Subid la sensibilidad ISO al máximo y, aunque la imagen sea mala, podréis ver la escena.
Para completar el encuadre debemos enfocar y, por supuesto, el autofoco no va a funcionar. Tendremos que hacerlo en manual: si en nuestra fotografía el motivo está lejos, la cosa es fácil enfocando a infinito, pero si tenemos elementos en primer término, tendremos que usar la hiperfocal para tener el primer término enfocado y que la profundidad de campo nos llegue hasta el infinito.

Para calcular la hiperfocal tenemos tres soluciones:

• El objetivo con el que trabajamos tiene las marcas de profundidad de campo.
• Tenemos un teléfono donde poder instalar alguna aplicación o consultar alguna web donde tengamos una calculadora de profundidad de campo (DOF).
• Hacernos una libreta de profundidades de campo e hiperfocales con los datos de nuestra cámara y objetivos.

Medición en fotografía nocturna

Foto de prueba a 3200 ISO y foto a 200 ISO. Sin retoque

La medición es el paso que requiere hacer más cálculos y tenemos que estar concentrados para ahorrar tiempo y no tener demasiadas pruebas erróneas. En los parámetros que determinan la medición, tendremos presente los siguientes aspectos:

• Sensibilidad ISO, cuanto más baja menos ruido tendrá la fotografía. La recomendación es trabajar a 100 ISO, pero si vuestra cámara tiene poca señal de ruido y tenéis un poco de prisa, podéis subir la sensibilidad.
• Diafragma, cuanto más abierto, menor será el tiempo de exposición y también más estrellas saldrán en la fotografía.
• Obturador, casi siempre trabajaremos en la posición BULB para poder hacer exposiciones largas. El tiempo de exposición determinará si tenemos las estrellas como trazos o como puntos. Si queremos tener las estrellas como puntos, debemos aplicar la siguiente fórmula para obtener el tiempo máximo de exposición: dividiremos 500 por la distancia focal con la que trabajamos, pero en la escala de Full Frame.

Ejemplo: Si tenemos una cámara con sensor APS-C y trabajamos con el zoom 18-55mm en la posición más angular que es 18mm, multiplicaremos 18 por 1,5 (18×1,5=27) para tener la distancia focal en Full Frame y dividiremos 500 por esta cantidad. El tiempo máximo de obturación para no tener las estrellas con movimiento, haciendo la foto con distancia focal 18mm, es 500/27=18,5 segundos.

Una vez sabemos cómo afectan los parámetros de medición a nuestra fotografía, un punto de partida, cuando tenemos luz de luna iluminado los elementos de nuestra fotografía, es hacer una prueba con ISO 100, Diafragma f:4 y tiempo de exposición 500 segundos. Pero para no estar una eternidad para ver si hemos acertado, lo mejor es aplicar la ley de reciprocidad:
Subiremos el ISO al máximo que dé nuestra cámara (para el ejemplo usaré 3200 ISO) y reduciremos el tiempo tantos pasos como pasos de ISO hemos subido. De 100 ISO a 3200 ISO tenemos: 200, 400, 800, 1600 y 3200 ISO que son 5 pasos. Ahora reducimos el tiempo cinco pasos, empezando en 500 segundos: 500, 250, 125, 60, 30 y 15 segundos. Nuestra medición de prueba queda en ISO 3200 Diafragma f:4 y tiempo de exposición 15 segundos, lo que nos permite ver los resultados rápidamente y realizar los ajustes que nos interesen. Una vez hechos no olvidéis bajar a 100 ISO y realizar el proceso a la inversa para tener el tiempo de exposición correcto.

Reducción de ruido en exposiciones largas

Activar la reducción de ruido en la cámara para exposiciones largas es un tema un poco polémico entre los que están a favor y los que están en contra. En el círculo en el que yo me muevo, gana los que están a favor de la reducción de ruido, pero este tema acaba siendo una opción personal.
La reducción de ruido en cámara trabaja realizando una segunda fotografía con el obturador cerrado y le resta a la primera exposición, los llamados píxeles calientes. Esta segunda foto tarda lo mismo que la primera en exponerse, doblando el tiempo que necesitamos para sacar una fotografía. Si hacéis una foto de cinco minutos, hasta pasados 10 minutos, la cámara no terminará y si hacéis una de una hora, tenéis otra hora más de la cámara aplicando la reducción de ruido.

Mientras se aplica la reducción de ruido podéis mover la cámara pero no podéis apagarla.

Recomendaciones

Para concluir, si me permiten, unas recomendaciones que no tienen que ver con fotografía, pero sí con las salidas nocturnas: No ir solo, llevar suficiente batería en el celular e informar en casa del sitio a donde vamos. Si la salida es en la naturaleza, respetadla. La conservación del medio ambiente siempre es más importante que la fotografía.
Y por último, si plantean fotografías con exposiciones muy largas, unas cartas, un libro o, incluso, una silla, no están mal para pasar el rato.

No entraré en aspectos como la composición, la temática o el encuadre, ya que sería ridículo establecer normas en ese sentido. Pero si haré incapié en temas técnicos que incluso pueden ser importantes para proteger nuestra integridad o la de nuestro equipo.

5 de mayo: La Super Luna

Este sábado se podrá observar el espectáculo astronómico de la “Super Luna”, que lucirá un 14% más brillante y parecerá un 30% más grande de lo habitual. Este efecto se debe a que nuestro satélite pasará por el perigeo, que es el punto de su órbita más cercano a la Tierra.

Este fenómeno será propicio para obtener mejores instantáneas de la Luna que nunca. Para ello lo aconsejable es:

• Seleccionar la medición puntual o ponderada en el centro para controlar la exposición de la Luna. Es muy probable que al medir la exposición correcta nos salgan tiempos de exposición relativamente cortos (en torno a 1/500). Esto será perfecto para no captar el movimiento de la Luna y de la rotación terrestre
• Utiliza el cable disparador, trípode, bloqueo del espejo para evitar trepidaciones.
• Sal fuera de núcleos urbanos con el objetivo de evitar la contaminación lumínica.
• Fotografía preferentemente en zonas más altas.

20 de mayo: El Eclipse Solar

Este fenómeno se produce cuando la luna pasa por delante del sol (desde la perspectiva de La Tierra), ocultándolo parcialmente. Esto sólo ocurre durante la fase de Luna Nueva y dependiendo del lugar desde que observemos, podemos apreciarlo más o menos total. Desafortunadamente, desde España no será visible. Pero si tienes la suerte de estar para entonces en el norte del Pacífico, costa oeste de EEUU o Japón, podrás aprovechar el momento.

Fotografiar el Sol no es tan complicado como parece a simple vista:

• Es imprescindible colocar bien sujeto al objetivo un filtro solar. Esto, además de facilitar nuestra fotografía, protegerá el sensor de nuestra cámara. Para los que no estéis muy acostumbrados a utilizar este tipo de accesorios, podéis recurrir a la marca más conocida: Baader. Dentro de su línea de productos, el filtro de densidad 5 es apropiado tanto para la fotografía como para la observación visual.
• En cuanto a los parámetros de exposición, no hay ninguna regla fija. Es mejor que pruebes tú mism@ diferentes valores, focales y encuadres.
• Si lo que quieres fotografiar son las manchas o el limbo solar, tendrás que utilizar un teleobjetivo y enfocar manualmente siempre utilizando el filtro descrito anteriormente.

5 de junio: el Tránsito de Venus

Este evento consiste en el paso de la órbita de Venus justo delante del Sol, lo que facilita que este planeta sea fácilmente visualizado con los filtros adecuados. Es un fenómeno muy poco frecuente. El siguiente tránsito no tendrá lugar hasta el año 2117, así que si no aprovechas este dia no tendrás más posibilidades de fotografiarlo. Eso sí, esta vez si será visible desde Europa (incluyendo la parte nororiental de España) y algunos paises de América del Sur.
Los consejos en este caso son muy parecidos a los de la fotografía del eclipse solar. Sin embargo, quizás el Time Lapse sería la manera más apropiada de registrar algo tan sutil como la órbita de Venus mientras el Sol está detrás. Y para conseguirlo, será importante disponer de un buen trípode, un lugar resguardado del viento y un temporizador con intervalómetro. Siempre sin renunciar a los necesarios filtros solares que nos protegerán a nosotros y a nuestras cámaras.

Conclusión

Eso es todo. Ahora programa tu agenda y prepárate para una primavera algo movida, desde el punto de vista astronómico. He proporcionado algunas pinceladas que te servirán para poder captar cada uno de los tres fenómenos que se van a producir. Pero lo importante viene ahora: decidir cómo aprovecharlo para crear fotografías originales e impactantes. Y además, tener en cuenta el consejo más importante: que trates de sacar algo de tiempo entre foto y foto para disfrutar de ellos con tus propios ojos.

Seguro que habéis visto alguna vez un cinemagraph: un GIF en el que todo permanece inmóvil excepto una pequeña parte: por ejemplo, se ve un rostro pero sólo se mueve un mechón de cabello por el viento. Con el software oportuno y un poco de esfuerzo no resulta muy complicado hacerlos, aunque sí bastante laborioso.

Sin embargo, Microsoft ha lanzado recientemente una herramienta que nos permite generar cinemagraphs pero no en formato GIF sino como vídeos en formato MP4. La aplicación se llama Cliplets, que es como también han denominado ellos a estos vídeos, y está disponible gratuitamente para Windows 7 de 32 y 64 bits.

La aplicación resulta muy sencilla de usar: básicamente se reduce a indicar que fotograma será utilizado como fondo estático para luego crear una capa donde indicaremos que zona estará en movimiento y cuantos fotogramas abarcará. Obviamente, es algo más que eso, pero la curva de aprendizaje de Cliplets realmente no es pronunciada.

Microsoft ha creado también una serie de tutoriales (como el que encabeza estos párrafos y que muestra con claridad lo que podemos obtener) que muestran lo sencillo que es utilizar el programa y con los cuales podemos aprender a usarlo rápidamente. Además, también ha puesto online una galería donde podemos ver ejemplos de lo que se puede conseguir con un poco de trabajo y maña.

-  =

De la siguiente manera podemos extraer cualquier imagen de otra, no solo un color.

convert imagen.bmp imagenMagenta.bmp -compose ChangeMask -composite imagen.png

Para seriar este procedimiento, probamos utilizar el comando for pero tenia problemas con los nombres de las imágenes con espacios en blanco en medio, así que el while anidado de un ls fué la solución.

ls *.bmp | while read i; do  convert “$i”.bmp Transparente.bmp -compose ChangeMask -composite “$i”.png; done

Aún quedaba quitar la extensión bmp de los nombres de los nuevos archivos, solucionado con una expresión regular:

ls *.bmp | sed -e ‘s/\.[a-zA-Z]*$//’

Finalmente, la linea completa:

ls *.bmp | sed -e ‘s/\.[a-zA-Z]*$//’ | while read i; do  convert “$i”.bmp Transparente.bmp -compose ChangeMask -composite “$i”.png; done

Esta preciosa serie de ampliaciones de un copo de nieve en la Wikipedia [clic, clic para zoom en la imagen original de alta resolución], del Departamento de Investigación Agrícola no es nueva (2007), pero no por ello deja de ser encantadoramente bella; la rescató Proof. Muestra una secuencia de ampliaciones de un sencillo copo de nieve entre ×93 y ×36.000 aumentos, mediante un microscopio eletrónico de barrido de baja temperatura. Los microscopios de luz convencionales suelen captar detalles hasta un factor de ×1.000. Para conservar el copo de nieve y otras muestras mientras se exploran se utilizan temperaturas de hasta 170 grados bajo cero.

El aparato tendría una muy amplia resolución, permitiendo a los fotógrafos recortar las imágenes sin perder detalles. Canon también apuesta a que la cámara trabajará con conexión wireless, tendrá detección de rostro para grupos, y rangos de zoom muy largos aún usando un lente fijo.

Es inusual ver un concepto de cámara – normalmente el asunto de los conceptos está reservado para el mundo de los autos – pero la idea es mostrar lo que Canon cree que podrá lograr de aquí a 20 años. Por supuesto, varias de estas características se irán implementando de a poco en el futuro cercano.

Fuente: http://www.fayerwayer.com

Básicamente se trata de contar con muy buena iluminación a través y reflejada por el agua, muchas gotas cayendo. Una cámara que se ajuste a una velocidad de 1/250, f?8 y un ISO de 100.

Muy sencillo (la mayoría de las cámaras pueden cuentan con estas características), lo intentare este fin de semana.

¿Como fotografiamos nuestro auto para ponerlo a la venta en la web? Y no le estoy hablando a los fotógrafos si no a los vendedores improvisados de autos, como es mi caso. La cámara de un teléfono celular alcanza para esta tarea, pero tenemos que pensar un poquito antes de tomar la foto. Un asunto clave es el fondo que elijamos y no está mal que gastemos un poco de tiempo en este tema. Primero pensemos en un fondo que tenga alguna relación con el auto. Por ejemplo, en estas fotos de un auto clásico de los servicios diplomáticos, ambientemos de acuerdo al estilo. No es lo mismo una coupe deportiva que una F100. Segundo, busquemos un fondo que contraste con el color del auto, si es oscuro, el fondo claro. Como ya lo hemos comentado, la hora ideal para hacer las tomas es cuando el sol ya se puso. Como no es mucho tiempo el que disponemos, tenemos que tener todo preparado para estar listos cuando la luz es la correcta. Es lo único que no podemos controlar.

Una vez que la luz es apropiada, que no hay reflejos ni sombras molestas, encuadramos tratando de hacer pasar la cintura del auto por el tercio inferior del cuadro. Ya está, tenemos una foto simple, clara y armoniosa. Allí mismo, podemos buscar otras tomas de los 3/4 delanteros o traseros, izquierda o derecha. Depende del lugar, pero es muy posible que podamos hacer dos o tres tomas más en el mismo lugar y sin mover el auto. Un detalle a tener en cuenta es que el coche esté relativamente a nivel, quiero decir que no quede inclinado hacia afuera como ocurre en general con todas las calles. Para ello no hay que estacionarlo pegado a los cordones o solo fijarse como es el piso para que el auto no nos quede caído hacia un lado.

Otro detalle. Lo que si podemos controlar es el balance de blancos y para que no nos quede el color del auto distinto en cada foto, no lo podemos usar en automático. En general conviene fijarlo en Luz día. También queda bien tener las luces de posición encendidas y girar, para las tomas de 3/4, un poco la dirección hacia el lado opuesto de la cámara. Con estas fotos hechas ahora nos tenemos que ocupar de los detalles y del interior. La cosa se complica un poco.

Después de haber terminado con las tomas generales del auto, vamos por los detalles y el interior. ¿Que tenemos para mostrar? Pensemos en las cosa particulares de nuestro auto y sobre todo en los detalles originales, por ejemplo esta radio-pasacasette, que el dueño anterior la había cambiado por una más moderna de marca incierta.

Con este planteo podemos hacer todo el tablero y detalles del mismo. Si fotografiamos desde la derecha, ponemos la pantalla a la izquierda. Por las dudas, recuerden que el flash de la cámara está prohibido aquí. Otras técnicas más evolucionadas para hacer este trabajo las pueden ver aquí.y aqui. Para hacer detalles del exterior tambien usamos la pantalla. La idea es que lo que queremos fotografiar este a la sombra y con la pantalla lo iluminamos y de paso evitamos que en las superficies del auto se reflejen elementos extraños.

Si volvemos al interior, podemos hacer los asientos u otros detalles usando la pantalla adentro del auto rebotando la luz que ingresa por la ventana trasera o desde afuera atraves del parabrisa. Siempre la misma idea, aprovechando las características del auto.

Sabias palabras. Dicho esto, ponemos la foto del tablero donde se ven los kilómetros recorridos. Un auto con experiencia. ¿Algo más? Si, habría muchas cosas más para seguir pero se puede empezar a poner aburrido. Después de todo, solo estamos vendiendo un auto. Hubo muchos comentarios en el post anterior, parece que el mercado de usados se está moviendo. Ya aparecerá el candidato para mi Volvo.

Fuente: http://blogs.perfil.com/fotocharlas/2010/02/16/como-fotografiar-un-auto-para-venderlo/

Cómo Aprovechar mejor el pelo

La piel no es suave: está llena de deralles como pequeños poros y variaciones de color. Podrías probar el Tampón de Clonar para sustituir el pelo que no quieras por piel limpia, pero los píxeles de piel clonados cambian de color debido a la iluminación, así que suelen parecer bastante distintos al resto de los pixeles colindantes. El Pincel Corrector es perfecto para colocar secciones limpias de piel sobre los pelos no deseados, dado que preserva la textura de la piel y combina los píxeles transparentes con los que tiene cerca para crear un injerto de piel digital perfecto.

1.- Duplicar
Antes de empezar a arreglar el pelo, arrastra la miniatura de la capa de Fondo sobre el ícono Crear Capa Nueva. Es una manera sencilla de empezar desde cero si la edición no sale como tú pensabas.

2.- Mejor negro
El pelo está un poco pálido. Haz click en Crear Nueva Capa de Ajuste->Niveles. Arrastra el nivel de Entrada de Sombras a 15 para crear un negro mas profundo.

3.- Pelo ordenado
Para eliminar pelos sueltos, utiliza el Pincel Corrector [J]. Activa Alineado y Usar Todas las Capas, y crea una nueva capa para los pixeles corregidos.

4.- Un toque corrector
Sobre una zona de piel limpia, haz Alt+click para muestrearla. Pincha y pinta sobre los pelos sueltos de la frente, no muy cerca del nacimiento del cabello.

5.- El cuidado del pelo
Protege los cabellos. Selecciona con el Lazo [L], y escoge Selección->Invertir. Ahora puedes eliminar cabellos del borde del área con seguridad.

6.- Clonar alrededor
Usando el Tampón de Clonar [S], haz Alt+click en la ceja y pinta sobre el pelo en el borde del ojo. El Pincel Corrector eliminará el pelo que se solapa con el ojo.

Consejo experto – Poco y frecuente
Es un reto encontrar suficientes secciones de piel limpia para transplantarlas sobre los pelos de la frente del sujeto. Incluso se pueden transplantar pelos al pintar la piel. Utiliza muestras de piel pequeñas y trabaja en secciones pequeñas. Tea ayudará a evitar las muestras de pelos y a crear una textura de injerto de piel de aspecto más realista.

Cómo mejorar ojos y dientes

Cuando vemos a una persona solemos mirar sus ojos. Estas “ventanas del alma” son vitales para formar nuestra primera impresión, y para crear un retrato atractivo vale la pena asegurarnos de que su aspecto sea óptimo.

Te mostraremos cómo usar Photoshop para alterar sutilmente y maximizar los resgos, usando Sobreexponer para blanquear los dientes y mejorar las luces. Haremos los ojos más llamativos oscureciendo las pestañas con Subexponer y resaltaremos el color del iris con unos toques de Esponja.

Seguidamente, te mostraremos cómo realzar una sonrisa ganadora. Esto implica un poco de “odontología digital” usando los ajustes de color selectivos para eliminar las manchas amarillas causadas por demasiado café.

1.- Hacer una selección
Toma el Lazo Magnético [L]. Traza una selección alrededor de los dientes amarillos. Debería seguir sola el contorno de los dientes pero, si se pierde, haz click en anclar manualmente algunos puntos.

2.- Ajuste de color
Haz click en el ícono Crear Capa de Ajuste. Selecciona Tono/Saturación y elige la opción Editar: Amarillo. Arrastra la Saturación a -46 y la Luminosidad a +45.

3.- Sobreexponer el blanco
Selecciona Sobreexponer [O] con un pincel suave pequeño. Ajusta el Rango a Medios Tonos y la Exposición al 10%. Pinta sobre los blancos y las luces de detalle.

4.- Realzar los ojos
Escoge Subexponer [O], con el Rango en Sombras. Usa un pincel menor y una Exposición del 10%, y pinta sobre las pestañas y las pupilas para oscurecerlas.

5.- Aumentar la saturación
Realza el iris usando la Espona. Ajusta el Modo en Saturación y el Flujo al 20% para hacer cambios en varios pasos pequeños para un mejor control.

6.- Buena nitidez
El ojo derecho es un poco suave. Selecciona y Suaviza a 20 pixeles. Ve a Filtro->Enfocar->Enfoque Suavizado, y ajusta la Cantidad al 50% y el Radio a 2.

Consejo experto
Capas de Ajuste
Las capas de ajuste pueden alterar los pixeles sin modificar de forma permanente los de la imágen original. Puedes cambiar los píxeles afectados por una capa de ajustes pintando en su máscara. Un pincel blanco permite que la capa de ajuste altere los píxeles correspondientes en la capa inferior. Los puntos negros evitan que estas partes de la foto se vean afectadas por la capa de ajuste